Зажигание бензопила урал. Ремонт зажигания у бензопил "Дружба", "Урал", "Тайга"

Опубликовано: 22.08.2018

видео Зажигание бензопила урал. Ремонт зажигания у бензопил

Безопила Урал электрон о стробоскопе, метках,дрели.

Регулировки бензопилы Урал Электрон

Инструменты, оборудование и техникаРекомендации по выбору. Эксплуатация, ремонт и обслуживание. Неисправности и способы их устранения. 



______________________________________________________________________________

Подскажите размеры сальников двигателя бензопилы Урал 2 Электрон? Там как и у дружбы сальники или свои? И еще вопросик про маслонасос - как его дефектовать и какую производительность считать нормой? В инструкции информации ноль, даже как собрать-разобрать не написано.


Зажигание бензопила МБ 1 Дружба,Урал электронное СОВЕК,Украина

По маслонасосу, для разборки слить масло, на редукторе спереди отвинтить малый винт + крышку с резьбой, также снять крышку со стороны заправки масла ,теперь понемногу подваживая плунжер и прокручивая можно извлечь масляный насос. Если необходимо и корпус маслонасоса, тогда надо запастись мощной плоской отверткой, ею выкрутить корпус масляного насоса (можно хорошо продуть каналы). По расходу масла - у меня было 2 заправки бензина на 1 масла.


РЕМОНТ ПИЛЫ УРАЛ ЭЛЕКРОН

Разобрал инструмент (развалился коленвал, проработав 1 год), а сейчас не могу собрать из-за двух шайб, которые одеваются на коленвал. Одна из них волнистая. В инструкции нет. Какая очерёдность при сборке?

Возможно, вы не полностью посадили подшипники, шайбы обязательно должны быть установлены. Волнистая не дает коленвалу "гулять", проверьте посадку подшипников.

Подскажите, что нужно сделать с карбюратором б/п Урал? Проблема в том, что после покупки и установки нового карбюратора, движок работает ровно столько сколько насосал бензина ручной подкачкой?

В самом карбюраторе, вместо поплавковой камеры - диафрагменный насос, действующий от разряжения в кривошипной камере, а посему, нужно смотреть канал, соединяющий диафрагменную камеру с блоком.

2x h16

Подскажите, в редуктор должно масло заливаться и какой-то насос там подавать его на цепь, но ничего не подается видно поломано (пила куплена с рук), я цепь смажу с масленки, натяну как положено, немного попилю цепь становится сухой и натягивается как струна, достала уже такая работа. Куда нужно лезть и где смотреть это устройство по подаче масла к цепи?

Насос состоит из плунжера и цилиндра. чтобы разобрать, нужно снять крышку редуктора с пробкой, винтовую крышку на передней стороне редуктора и вывернуть винт рядом с винтовой крышкой. после этого покручивая вал редуктора, вытягиваем плунжер в сторону снятой крышки с пробкой, одновременно выводя его из зацепления с валом редуктора. после этого можно легко промыть-продуть каналы к и от маслонасоса. Сборка в обратной последовательности. чтобы редуктор не тек нужно притереть крышку и корпус на стекле с наждачкой. собирать лучше без герметика или с минимальным его количеством. По цепи - купите цепь штиль или орегон - сразу заметите разницу.

Собрал бензопилу Урал 2Т Электрон. Заводится с пол оборота, работает на холостых идеально. Цилиндр с поршнем оставил старый, только кольца поменял. Начинаешь давать полную нагрузку - сразу глохнет. На верхушке поршня до первого кольца скол. Может из-за этого глохнуть?

Если самодельная прокладка под цилиндром - возможно, перекрыт импульсный канал. Как заглохнет, смотрите свечу - (переливает-недоливает). Попробуйте провести регулировку карбюратора. Винт, который ближе к воздушной заслонке нужно выворачивать (против часовой стрелки) на 1/2 оборота.

Разобрал редуктор на бензопиле Урал 2. Оказывается червяк переломан пополам, а второй части там где шестерня вообще не нашел. Что делать?

Если червяком Вы называете первичный вал редуктора, то только замена.

Подскажите какую цепь выбрать - ураловскую с шагом 0.404, штилевскую с шагом 3/8 или дружбовскую? Кто-нибудь сравнивал? производительность пиления этих цепей?

Установите штилевскую Stihl 46RM64. В отличии от отечественной цепи не растягивается при работе. один раз натянул и пили. Орегоновская кстати ничем не хуже.

Делаю ремонт своей бензопиле Урал Электрон. Снял карбюратор, проверил прокладки-все целые, установка без коробки результата не дала. Затем сходил за новым магнето (на старом по видимому получалось очень позднее зажигание), после его установки пила ожила. Теперь реагирует на рычаг газа, стала стабильней работать. Из неисправностей: остался провал при резком нажатии газа, плохо держит холостые (бывает, глохнет, плавают обороты). Буду дальше регулировать. Есть ли еще какие идеи по этому поводу?

Винт малого газа на сколько оборотов отвернут? поймайте то положение, когда обороты при его отворачивании сначала растут. проходят максимум, а потом начинают падать. вот на этом спаде, когда смесь немного богатая и пытайтесь ловить момент. когда обороты перестанут проваливаться при открытии дросселя.

Перебираю старенькую б/п Урал. В сцеплении две пружины разбиты сильно, а целые разные по длине и диаметру проволоки. Они должны быть одинаковые, или "включаться" по очереди?

Да одинаковые; - нет, работают одновременно, при установке желательно добиться максимально "одновременного срабатывания".

Пила Электрон 87г. Исправно работает. Износилась шина. Купил новую. А вот как прикрепить натяжной механизм к новой шине - ума не приложу. Дело вот в чем. На старой отверстия для крепления механизма диаметром 4 мм и развальцованы под заклепку (ну видимо сами делали развальцовку). На новой -отверстия диаметром 9 мм - без развальцовки. Как прикрепить то механизм натяжения? Сверло не берет шину - ну очень плохо. Пилить надо, а на ум ничего не идет. Просто я не знаю, как с завода крепился сей механизм.

Там шины есть двух образцов - старого (маленькие дырки под расклепку) и нового (большие дырки под натяжитель). Для шин нового образца надо купить новый натяжитель.

Подскажите, как сделать регулировку бензопилы бензопилы Урал 2Т Электрон, и вообще что регулировать? Работает только на больших оборотах, газ отпускаешь глохнет. Вообще, когда обороты чуть понижаешь, глохнет. Начинаешь газовать резко, тоже глохнет как будто захлёбывается. Пробовал крутить карбюратор, не поддаётся, поставил прежнюю регулировку, снимал его, промывал, всё бесполезно. И свечу новую поставил - не помогает. Завожу газу ей, сразу бывает не сразу заглохнет, потом всё равно глохнет. Подскажите, что ещё можно попробовать, в чём причина?

Базовые регулировки карбюратора: винт Х (тот что ближе к цилиндру) завернуть до упора и выкрутить на один оборот, винт Р- завернуть до упора и выкрутить на пол оборота, не поможет- смотреть состояние сальников и прокладок.

По цепям - Плохо, что нет для данных агрегатов готовых продольных цепей, придется, пожалуй, перетачивать. А можно ли приспособить шину, как у старой Дружбы с цепью (не крючковая)?

Цепи нужны чипперного типа (с круглым зубом) Угол заточки 10 градусов. Желательно с помощью приспособления, обеспечивающего равномерность углов заточки, потому, что при такой работе требования к правильности заточки очень высоки. Конечно, такая цепь для продольной распиловки не совсем хороша - ширина реза порядка 10 мм и нагрузка на пилу очень высока. Вообще, существующие заводские приспособления для продольной распиловки предназначены для бензопил мощностью не менее 5 л.с. и при использовании цепи с шагом 3/8 и толщиной ведущего звена 1,3 мм, то есть очень легкой цепью (предназначены для пил класса Штиль 180 - 250) В этом случае скорость пиления достаточно высока и нагрузки на пилу допустимые. А что касается старой Дружбовской цепи - это интересно, только не понятно, какие углы задать зубьям. Родные только для поперечной работы.

Собрал пилу бензопилы Урал 2Т Электрон, завёл, настроил карбюратор, вроде работает, почти всегда заводится с одного рывка. Я поменял только поршень и кольца, надо ли обкатывать по полной программе 4 заправки бачка на холостых или это перебор? Пила на месте не стоит, брыкается, надо её поддерживать и поэтому сидеть ждать 4 бачка на холостых будет утомительно. Да, ещё выявил вот что. У меня нет провода на "Стоп" поэтому глушу пилу, закрывая воздушную заслонку. После этого заливает свечу и её надо выкручивать, протирать и продувать цилиндр. Можно ли глушить пилу, снимая колпачок со свечи? Магнето не накроется?

Никогда не глушите двигатели с электронным зажиганием снятием колпачка - это самый верный способ сжечь зажигание, хотя и попадаются неубиваемые, но редко. Алюминиевое кольцо под крышкой подшипника устанавливалось в 70-80-х годах и являлось регулировочным, (разной толщины) подбиралось при сборке, позже его заменили волнистой пружинящей шайбой. Обкатывать пилу, на холостых, на мой взгляд есть смысл минут 10-15, после чего можно начинать пилить, стараясь не давать оборотов более 2/3. Если и развалится - то скорее из-за качества деталей - полуподвального изготовления, обкатка при этом не поможет.

Подскажите, как разобрать карбюратор бензопилы Урал 2, есть подозрение, что он засорился, четко заводится, но как только начинаешь пилить, так сразу глохнет, т. е. по нагрузке глохнет.

Откручиваете воздушный фильтр, две гайки ключом не 8 (возле кнопки обогатителя) и снимаете карбюратор. Остальное отвёрткой. Собираете в обратном порядке.

Собрал я свой аппарат, но есть проблема - нет холостого хода, при работе дымит и всё время при второй попытке завести, то свеча мокрая, но сейчас куда-то пропала и искра. Снял электронику, а там мокро от бензина, видимо когда менял сальник, не ровно сел. Как самому отрегулировать количество смеси и холостой ход?

Разобраться с сальником, устранить мокроту, иначе моторчик будет очень странно себя вести. Дайте на холостом ходу полтора, для запуска будет достаточно, но сначала сальник.

Подскажите, пожалуйста как правильно ставить поршень. Одну поршневую уже испортил, поставив поршень замками в сторону глушителя, то есть в сторону конуса, как по инструкции. Пила Урал проработала два дня и сломалась, разобрал и увидел, что нет замка между кольцом, по моему он выгорел, так как направлен в сторону выхлопа. Сейчас поставил новый поршень замками в сторону карбюратора, но пила отказывается нормально работать, рывки, стрельба и тому подобное. Переставлял два магнето заводских и одно спаял сам результат тот же, два карбюратора результата не дают, сальники и прокладки все новые. Разбирал её раз двадцать, а причины нет.

Правильно, только это относится к верхнему замку, два замка никак не возможно установить в одну сторону. при не правильной установке мотор не будет завивать мощность , тяжело заводится, работать не возможно. Я специально ставил для пробы. Если 2 дня проработал то установлен правильно. ориентировка по установке поршня идет по верхнему стопору , он должен быть направлен в сторону конуса на коленвале. попробуйте использовать другой маховик, возможно магниты немного утратили свои свойства. Если стреляет в карбюраторе или в глушителе, то попробуйте заменить свечи.

Как разобрать подпружиненную шину и вытащить звездочку? Не могу догадаться.

Стачиваются две заклёпки по краям и вынимается весь наконечник со звёздочкой.

Пилил дрова и внезапно перестала крутиться цепь. Движок работает нормально. Причем от руки цепь прокручивается. Подскажите, пожалуйста. что делать и с чего начать?

Думаю смотреть надо редуктор и муфту сцепления.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

tehts.ru

Ремонт зажигания у бензопил "Дружба", "Урал", "Тайга"

Несмотря на широкое распространение импортных бензопил, у населения, особенно в сельских районах, находится в пользовании еще много отечественных аппаратов "Дружба" и "Урал". И у той, и у другой пилы есть общий недостаток, с которым пришлось столкнуться и мне, - недолговечность электронного блока зажигания. Проблема эта не нова - см. статью П. Иванова "Ремонт блока зажигания бензопилы" в "Радио", 2003, № 2, с. 45. В настоящее время купить блок несложно, но стоит он дорого, а служит недолго. Я решил заняться разработкой собственной конструкции, которую и предлагаю Вашему вниманию.

В отличие от упомянутого выше блок зажигания не содержит выносных элементов и целиком вмещается в исходные габариты заводского блока. Плату старого блока надо удалить.

Схема блока представлена на рис. 1. Катушка генератора L1, катушка зажигания (высоковольтный трансформатор) Т1, конденсатор С1, индукционный датчик импульсов зажигания L2 и дюралюминиевое основание использованы от старого блока зажигания. Остальные элементы - вновь вводимые.

При вращении маховика генераторная катушка L1 вырабатывает переменный ток, который после выпрямления диодным мостом VD1-VD4 заряжает конденсатор С1. При определенном положении маховика на выводах катушки датчика L2 появляется короткий импульс положительной полярности, который, пройдя через диод VD5 и токоограничительный резистор R1, открывает тринистор VS1. Конденсатор С1 разряжается через открытый тринистор и первичную обмотку катушки зажигания Т1. Ее вторичная обмотка формирует импульс высокого напряжения, подаваемый далее на свечу зажигания.

На транзисторе VT1, резисторе R2 и стабилитроне VD6 собран ограничитель амплитуды открывающего импульса. Пока напряжение на управляющем электроде тринистора VS1 не превышает напряжения стабилизации стабилитрона VD6, транзистор VT1 закрыт и не оказывает влияния на цепь управляющего электрода. При открывании стабилитрона VD6 через него и резистор R2 начинает протекать ток. На резисторе R2 возникает напряжение, которое приоткрывает транзистор VT1, шунтирующий цепь управляющего электрода тринистора VS1. В результате амплитуда импульса ограничивается на уровне около 4 В при указанном на схеме стабилитроне. Этого напряжения достаточно для уверенного открывания тринистора.

Рис. 2 Вид готового блока. Чтобы описываемая конструкция вмещалась в габариты заводского блока зажигания, необходимо доработать тринистор. Для уменьшения его длины укорочен резьбовой хвостовик (оставлены 1-2 нитки резьбы), катодный и управляющий выводы также укорочены до длины 4...5 мм. Перед тем как укоротить вывод, его нужно сжать в двух местах вблизи корпуса бокорезами с затупленными режущими кромками. Затем выше этих мест вывод откусывают и опаивают срез припоем.

Сжимать вывод можно не ближе 2 мм от корпуса тринистора, в противном случае растрескивается изолятор. Это сжатие нужно для увеличения площади контакта между внутренним проводником, идущим от кристалла, и внешним выводом тринистора. Монтаж блока ведут жестким медным проводом диаметром 0,4-0,45 мм в виниловой изоляции. Диоды VD1 - VD4 собраны вплотную в блок и их выводы спаяны таким образом, чтобы с одной стороны блока получились выводы переменного тока, а с другой - постоянного. Транзистор крепят винтом, которым была закреплена заводская плата. Под транзистор помещают лепесток, к которому припаивают выводы, соединяемые с корпусом. Резисторы, диод VD5 и стабилитрон VD6 распаивают на выводах транзистора VT1 навесным монтажом.

Конденсатор С1 располагают на прежнем месте, в этом же отсеке помещают мост VD1-VD4. Провода от катушки L1 к мосту - гибкие, такого же сечения. Провод, идущий к аноду тринистора, припаивают к его корпусу. До заливки компаундом тринистор удерживается "на весу" на жестких проводах таким образом, что не выступает за габариты блока, и между корпусом тринистора и дюралюминиевым основанием генератора остается зазор около 2 мм. Собранный блок после проверки на работоспособность заливают эпоксидным компаундом, следя за тем, чтобы близкие к краям части всех элементов и корпус тринистора были покрыты слоем компаунда. После затвердевания компаунда тринистор оказывается жестко закрепленным на основании генератора.

Рис. 3 Обратная сторона детали. При установке блока в бензопилу, возможно, потребуется корректировка угла опережения зажигания. На практике чаще приходилось устанавливать более раннее относительно заводской метки. Если планируется устанавливать блок в бензопилу "Урал", перед сборкой нужно удалить часть посадочного выступа с тыльной стороны основания, окрашенную на рис. 3 синим цветом, заподлицо с плоскостью основания. Под оставшиеся части выступа при установке блока на место желательно подложить прокладки из теплоизоляционного материала, например асбестокартона, толщиной не более 0,5 мм. При большей толщине маховик, возможно, будет задевать детали блока. Прокладки нужны потому, что конструкцией бензопилы "Урал" предусмотрена установка блока электронного зажигания непосредственно на стенку картера двигателя, которая при длительной работе сильно нагревается. В вышеописанном блоке вместо указанных на схеме можно использовать диоды КД105Г, КД209 с любым буквенным индексом, а также другие подходящие по габаритам с обратным напряжением не менее 400 В и средним прямым током не менее 0,3 А. Стабилитрон КС133А заменим на КС 139, КС 147, КС 156 с буквенными индексами А, В, Г или их импортные аналоги, при условии, что сумма напряжения стабилизации стабилитрона VD6 и напряжения иБЭ транзистора VT1 не превышает допустимого напряжения на управляющем выводе тринистора. Тринистор КУ202Н можно заменить на КУ202М, КУ205В, КУ205Г. Не следует использовать три-нисторы в пластмассовом корпусе из-за их недостаточной стойкости к перегреванию.

В заключение добавлю, что по представленному описанию было собрано более 20 блоков и они долго и надежно работают. Блок, собранный мной и установленный 6 лет назад на мою бензопилу, ни разу не отказал.  

Автор: А. КАРПОВ, с. Имисское Красноярского края

lesopilka777.ru

Russian HamRadio - Ремонт блока зажигания бензопилы.

Сейчас в индивидуальных хозяйствах все шире используют бензопилы "Урал-электрон" и "Дружба-4-электрон", двигатели которых оснащены электронным блоком зажигания. Этот блок очень прост по схеме, но, как и другая техника, порой выходит из строя. Заменить его новым — дело несложное, но в продаже он бывает редко, особенно в сельской местности, да и стоит немало. Радиолюбителю вполне по силам отремонтировать блок.

Блок зажигания указанных бензопил относят к классу унифицированных бесконтактных магнето. Конструктивно он выполнен в виде брикета из отвержденного прозрачного эпоксидного компаунда, которым залит узел, включающий в себя большинство деталей блока.

После описанного ниже ремонта блок станет тринисторно-конденсаторным. Его схема широко известна (см. рис. 1.). От прежнего блока использованы высоковольтный трансформатор Т1, генераторная катушка L1, катушка - датчик зажигания L2 и конденсатор С1.

Рис.1.

При вращении маховика с магнитами в катушке L1 индуцируется переменный ток напряжением около 400В. Его выпрямляют диоды VD1, VD2. Пульсирующее напряжение заряжает конденсатор С1. В определенный момент периода вращения маховика в датчике L2 появляется импульс тока, который, пройдя через диод VD3, открывает тринистор VS1.

В результате через первичную обмотку катушки зажигания Т1 протекает разрядный импульс тока конденсатора С1, а во вторичной — возникает импульс высокого напряжения, вызывающий искровой разряд в запальной свече в цилиндре двигателя.

Используемые детали прежнего блока демонтировать не требуется - они остаются на своих местах. Нужно только освободить их выводы от компаунда. Это сделать несложно, так как компаунд прозрачный и не слишком жесткий, но работать следует очень аккуратно, чтобы не повредить выводы и их изоляцию.

Диоды VD1 и VD2 припаивают непосредственно к освободившимся выводам таким образом, чтобы после установки на место маховика он не задевал за детали и проводники. Тринистор VS1 и стабилитрон устанавливают на небольшой планке из стеклотекстолита или гетинакса и помещают ее в прочную

qrx.narod.ru

rss